中国人在日本吃拉面店生意火爆， 原因是汤在作祟，简直无法相信

日本拉面按汤头与口味类型，大致分为酱油、盐味、豚骨、味噌等几大类。

若从历史上看，酱油汤头应可算稳站始祖先驱地位，约从二十世纪前后开始在东京、横滨街头出现，以柴鱼、鸡骨、酱油熬制高汤，价廉味美，遂迅速在庶民阶层流传开来，继而往全国其他地区扩散。

至于豚骨、味噌、盐味拉面则直到战后约五〇年代，才分别在九州、北海道等地因应各地物产和饮食习惯陆续诞生。

但有趣的是，八九〇年代起，原本只在九州独大的豚骨拉面，随着汤头的越来越浓稠厚重且花招百出，竟逐渐蔚成风潮、席卷全国，一时压倒酱油老大哥，成为锋头最健的一支；人气新店、重量级大排长龙店，绝高比例都以豚骨系之浓油白汤为标榜。

影响所及，日本当地勉强还能维持多元齐放态势，最可叹是台湾，流风狂袭下，拉面店虽街头巷尾处处可见，却举目尽是一片豚骨天下；让向来最怕油腻、遂对酱油拉面情有独钟的我寂寂落寞，怨无可诉。

严重倾斜程度，多年来反反覆覆找寻，令人满意的传统酱油拉面在台北越来越难见踪影。

即便偶有一二冒出头来，也往往难能持久、很快消声匿迹。

偶一还能前往解馋的，唯光顾已超过15年、位在条通商圈的「美浓屋」而已。其传承自日本东北地区酱油拉面重镇喜多方一系，以猪骨、鱼干熬成酱油清汤，是难得硕果仅存的古早味。

尤有什者，近年来大举跨海来台名店毫无例外几乎全是豚骨（就算有酱油也是「豚骨酱油」）；最匪夷所思是即连十数年前曾在东京新宿一吃心折、味厚但不失清澈的「面屋武藏」，一口气在台连开多家，竟也一律浓稠豚骨挂帅…………而去年才刚刚相见恨晚的新欢「Una Casita」于十月底的宣告熄灯，更加让我深受打击，多添憾恨。

事实上，比起风味鲜明强烈易懂、每一口都如一记重拳的豚骨拉面来，酱油拉面虽相对含蓄，但那香郁中透着清爽隽永的韵致，以及好生亲切的酱油咸，对我而言，不仅吃来温煦舒服，也更耐得长长久久咀嚼回味、不生厌腻。

所以这当口，酱油拉面终于睥睨拉面群英、领先荣登东京星榜，是否可算终于扬眉吐气，证明其在美味境界上确有过人处？

对此，老实说，米其林指南在法国以外、特别亚洲地区之品味与审美角度和标准向来颇多争议，故而似是无法如是轻易论断。

但仍希望至少能带来一些能见度与好奇，让更多一些人注意到、甚至开始欣赏酱油拉面素朴稳雅的迷人魅力，也让中国的拉面世界更多些缤纷，不再单调独沽一味。